Shivaratri au
Mont Girnar
Il fait encore nuit, mais nous sommes
déjà des centaines à nous diriger au pied du Mont Girnar, l'un des cinq monts
sacrés du Jaïnisme. Il surplombe à 1100 mètres la ville de Junagadh, située au
sud du Gujarat. 11500 marches à monter.
Depuis quatre jours se tient la foire de
Bhavnath et en ce 20 février 2012, les pèlerins célèbrent une importante
Shivaratri (fête en l’honneur de Shiva).
4400 marches : un immense temple Jaïn
tout en marbre contient 5700 statuettes et statues (dont une de trois mètres de
haut) des 24 Tirthankaras (les Jina, vainqueurs du karma). Si ce temple n'a pas
la finesse de ceux de Ranakpur et du Mont Abu - deux autres monts sacrés - la
majesté de cette construction à cette altitude a de quoi ébranler plus d'un
sceptique !
Aujourd’hui la foule de pèlerins se
dirige vers le temple hindou un peu plus haut. Puis vers le sommet où une niche
abrite une statuette très banale qui recueille toute leur ferveur. Quel
contraste avec la richesse des temples Jaïns ! Le Mont Girnar est un bel
exemple de tolérance religieuse car il est aussi sacré pour les Jaïns que pour
les Shivaïstes.
L'escalier en dalles de pierre est
jalonné de lampes. Toute la nuit, ce sont des va et vient incessants. Beaucoup
de pèlerins dorment aussi par terre pour attendre l’aube. J'avais décidé de
partir à 6 heures du matin pour profiter de la fraîcheur. La façade du rocher
devient brûlante dès la fin de la matinée. Il faut 3 heures à un bon marcheur
pour atteindre la statuette de Shiva. C'est sans compter les multiples arrêts
pour répondre aux sollicitations des Indiens. Serrer une main, prendre une
photo de la famille ou bien poser avec eux. Les téléphones portables sont
sortis sur mon passage et je m'aperçois que je suis la cible de tous les
regards. Les uns se retournent pour voir mon visage, les autres m'accompagnent.
Une femme tellement heureuse de sa photo me prend par la main pour m'aider à
monter ! Une autre rate une marche en me regardant.
Il y a fort peu de touristes à gravir la
colline et d'une manière générale le Gujarat n’est pas très fréquenté par les
Occidentaux. Je suis seule et cela les intrigue aussi. Ces instants
sympathiques sont l'occasion d'échanges de sourires plutôt que de
conversations. Les Gujarati parlent peu l'anglais hormis « what's your
name » et les pèlerins de Shivaratri sont surtout des gens modestes.
J'admire le ballet des costumes les plus divers, turbans et saris de toutes les
couleurs, jupes brodées du Gujarat, et tous ces bracelets et colliers qui
scintillent au soleil. Les femmes marchent le plus souvent pieds nus et on
entend résonner dans l'escalier leurs bracelets de cheville comme des milliers
de petites clochettes.
Le pèlerinage de Shivaratri au Mont
Girnar est un acte important dans une vie. Je rencontre des personnes
lourdement handicapées, des mamans qui allaitent leur bébé en chemin, des
petits enfants que l'on traîne à bout de bras, des personnes âgées très
essouflées. Et deux chaises à porteurs qu'il m'est interdit de photographier.
Arrêt dans une grotte, un guru m'invite à entrer et à faire le tour des images
des dieux. Un petit temple dédiée à une déesse enceinte connaît une grande
affluence. Et toujours une petite donation au passage. Dans l'ensemble, les
représentations des dieux hindous, statuettes ou images sont ici d'une grande
pauvreté. Un jeune étudiant me demande si je sais ce qu'il y a là-haut ?
Il y a « God » ! Beaucoup s'étonnent en effet de voir des
Occidentaux faire autant d'effort pour aller voir un dieu auquel ils ne croient
même pas. Il y a le panorama, pourrions-nous leur répondre. Il est en effet
grandiose.
Il est 9 heures. L'escalier se rétrécit.
Les croisements sont plus difficiles. Il y a autant de monde à monter qu'à
descendre. Il commence à faire chaud et les buvettes de thé chaï installées
tout le long de l'escalier sont assaillies. Ambiance de fête plus que de
recueillement. Les « Girnarji » fusent dans la montagne, mais aussi
quelques musiques qui n'ont rien de religieuses. Bientôt nous sommes bloqués
dans l'escalier. Un policier règle la circulation à coup de sifflets et de
bâton dont je ne suis pas épargnée ! La montée reprend pas à pas et nous
arrivons au pied de ce temple tant vénéré. Un guru fait s'agenouiller les
pèlerins, un par un, devant la statuette et les bénit. Plus de 11 000 marches
pour une vision de 30 secondes… J'ai mis 7 heures pour monter avec mes
nombreuses haltes et il faut déjà penser à redescendre. Esquivant cette fois
toutes les mains tendues et les regards, j'arrive au pied de l'escalier
seulement 3 heures plus tard.
Shivaratri c'est aussi une gigantesque
melâ. Au pied du Mont Girnar sur un vaste terrain, c'est un mélange de fête
foraine et de stands de gurus en tous genres. Des sadhus nagas (ascètes vivant
nus recouverts de cendre) m'invitent volontiers à partager une bouffée de
marijuana. Ils reçoivent les pèlerins pour quelques bénédictions ou sages
paroles, mais aussi pour recueillir leur donation car ils vivent
essentiellement d’aumônes. Un yogi attire ma curiosité. Il “respire” la tête
enfouie dans la terre jusqu’aux épaules et je n’ai vu aucun trucage.
La nuit va bientôt tomber et je vois la
foule grossir sans cesse ce qui est inquiétant dans un espace si limité et sans
aucune organisation policière pour la canaliser. J'attrape vite l'un des bus
mis à disposition pour retourner en ville. Des deux côtés de la route le flot
de pèlerins semble toujours s'amplifier. Le croisement de ceux qui arrivent et
de ceux qui repartent finit par bloquer toute circulation. Mon bus s'arrête. A
moins d'un kilomètre un bus nous précédant a dérapé et balayé un groupe de
personnes. Dix morts et de nombreux blessés. L'intervention des secours durera
cinq heures. Les passagers de mon bus ne s'inquiètent pas ni ne s'impatientent.
Ils ne semblent pas non plus très émus par cet accident. Question d'habitude…
ou plutôt de karma ! Dans la même nuit, une rixe fera quatre morts. Cinq
cent mille personnes étaient annoncées. On est plus proche du million. Le
lendemain tous les accès au site sont fermés à la circulation et il est
fortement conseillé aux touristes de ne pas s'y rendre.
Les 863 temples
Jaïns de Palitana
Seulement 3900 marches à monter pour
atteindre le joyau de la religion Jaïn à 660 mètres d'altitude. Onze enceintes
fortifiées abritent les 863 temples. Edifiés au XIème siècle puis détruits par
les Musulmans au XIVème siècle, ils furent reconstruits au XVIème siècle. Cet
ensemble imposant est éblouissant de beauté. Le silence qui y règne invite à la
méditation. Le point de vue sur la vallée est époustouflant.
Le Jaïnisme est une religion méconnue
alors que ses adeptes occupent souvent de très hautes fonctions dans le
monde : avocats, intellectuels, hommes d'affaires et ils sont parfois très
riches. A l’origine, étant respectueux de la vie, ils ne pouvaient occuper les
métiers d'agriculteurs, éleveurs ou bouchers.. Ils se sont donc dirigés vers le
commerce. La grande région Rajasthan-Gujarat est le berceau du Jaïnisme. Les
temples ont toujours été richement décorés. On les reconnaît à la multitude de
statuettes sculptées. Ils sont en marbre blanc dans le Gujarat et le plus
souvent en pierre polie au Rajasthan.
Le Jaïnisme, contemporain du Bouddhisme,
a été fondé au VIème siècle avant Jésus-Christ. Comme le Bouddhisme et même le
Sikkhisme, le Jaïnisme est né d'une réaction contre les Brahmanes, les prêtres
de l'Hindouïsme qui prônaient les sacrifices (comme par exemple le sati des
épouses qui se jetaient vivantes sur le bûcher de leur défunt mari).
Mahâvira, le 24ème Tirthankara est le
plus grand Maître de la doctrine. On attribue des pouvoirs merveilleux à bien
d'autres Tirthankaras qui font aussi l'objet de la dévotion des fidèles. Les
statues des Tirthankaras, nues ou incrustées de pierreries les représentent
assis sur un lotus ou debout, tout droit, pour signifier le détachement absolu
du corps. Elles sont toutes identiques sauf un animal qui figure sur le socle.
Le lion indique par exemple Mahavira. Un schisme partagea la communauté jaïn en
deux groupes : les Digambara « vêtu d'espace » dont les ascètes
vivent nus et les Shvetâmbara, « vêtues de blanc ». Les femmes
Digambara sont également vêtues de blanc, car elles ne peuvent se montrer nues.
Il existe une sorte de clergé à la tête d'un territoire, ni moines, ni laïcs,
reconnaissables à leur robe orange. Une présence importante de nonnes aida à la
diffusion du Jaïnisme. Le Jaïn ne reconnaît pas de dieu créateur et s'il y a
des dieux, ils mènent une existence de plaisir dans des mondes supérieurs sans
exercer une action salvatrice pour le genre humain. Seules les capacités
humaines, en particulier l'intelligence, peut discerner la vérité de l'erreur.
Pour échapper au cycle des réincarnations, chaque individu doit suivre la voie
de la non-violence et du respect de la vie poussés à l’extrême. C'est pourquoi
il faut être végétarien, ne pas manger de légumes dont les racines sont dans le
sol et ne pas porter de cuir.
J’assiste à la cérémonie de la Puja
(cérémonie d’offrandes) qui donne lieu à des dévotions tout autant passionnées
que celle des Hindous alors que le Jaïnisme tourne en ridicule beaucoup de
superstitions hindouïstes au point d’avoir réécrit les grands textes. Il s'agit
presque des mêmes rituels avec offrandes de fleurs et de noix de coco, mais
contrairement à l’Hindouïsme les dieux ne sont pas invoqués pour obtenir des
biens matériels. La prière a une vraie dimension spirituelle. Les fidèles
habillés en blanc recouvrent leur bouche d'un mouchoir blanc pour que leur
haleine ne nuise pas à la statue du Tirthankara. Un petit balai de laine sert à
balayer devant leurs pas pour ne pas risquer d’écraser un insecte. J’ai vu un
Jaïn balayer ainsi chaque marche devant lui. Des femmes assises par terre
devant une petite table basse, dessinent avec des grains de riz blancs (qui ne
germeront pas) des svatiskas - croix gammées - symbole universel de bonheur et
d’éternité, très utilisé par les Jaïns, les Hindous et les Bouddhistes.
Un groupe de jeunes chante, dirigé par un
homme bien excité. Des couloirs fermés par des grilles dirigent les hommes d'un
côté, les femmes de l'autre pour aller se prosterner avec un plateau de fleurs
devant la statue d'un ènieme Tirthankara. Je me sens un peu intruse dans cette
cérémonie d'autant que, comme au Mont Girnar, les touristes sont rares. Mais
les sourires sont toujours chaleureux. On m'invite à entrer dans certains
temples où parfois je n'ai pas l'autorisation de photographier.
En redescendant en début d'après-midi, en
plein soleil, je croise encore des pèlerins qui montent très péniblement.
Certains sont au bord du malaise. Le plus jeune doit avoir 3 mois. Il est porté
sur l'épaule de son père. Il y a beaucoup de chaises à porteurs car l’escalier
est ici vraiment abrupt et nécessite un effort soutenu qu’aucune personne
handicapée ou très âgée ne pourrait fournir. Les regards des porteurs ou des
porteuses expriment la douleur physique. Difficile à supporter. Par curiosité,
j'ai demandé à l'un des porteurs le prix pour un aller-retour. Trois cent
roupies (4,50 euros). Cela représente une grande course d'un rickshaw, mais à diviser
par deux porteurs. Le salaire de la douleur… J'espère que le prix est fixé au
poids de la personne transportée car j'ai vu aussi beaucoup d'obèses sur ces
chaises.
Février
2012
Article publié dans Magazine GLOBE-TROTTERS n°143-mai/juin2012 (Association Aventure du Bout du Monde)